Un'alternativa, forse di più facile realizzazione,
fa uso di una bandellina di alluminio (spessore 1 o 1,5 mm. e larghezza
8 o 10 mm.) sagomate come si vede nella foto e fissate con vitine da 4 MA
x 20 in acciaio inox.
A voi la scelta, entrambe le soluzioni sono valide.
Preparazione del BALUN
Il BALUN è stato realizzato con cavo coassiale
RG 142 (isolamento in TEFLON, oltre 1kW a 144 MHz!), poichè
questo cavo non invecchia con gli agenti atmosferici.
ERRATA CORRIGE
Le lunghezze del BALUN riportate sull'articolo cartaceo si riferivano
al cavo RG 142 (con isolamento in TEFLON) che
ha un fattore di velocitá diverso dai cavi tradizionali (tipicamente 0,70
anzichè 0,66). I valori di lunghezze fornite erano quelle prese
dall'artico originale di K1FO, che purtroppo ha un errore!
Non sappiamo come scusarci con i lettori di Radio Kit Elettronica, per
non aver dato sufficiente risalto a ció, dando il valore corretto (ora
evidenziato in rosso) e, in alternativa, anche le misure per cavi tradizionali!
Infatti nulla vieta di utilizzare cavi più comuni, RG 213 (che presenta
però scarsa flessibilità meccanica), o RG 58 (che presenta forti
limitazioni nella potenza massima di utilizzo, 150 W max. a 144 MHz).
In conclusione, se si volesse utilizzare il
cavo RG 213 o RG 58 (o con isolante
simile), la lunghezza tra calza e calza dovrá essere 685 mm., mentre la
lunghezza complessiva sará circa 715 mm.
Agli estremi del BALUN andranno saldati i capicorda
adeguati alle viti di fissaggio del connettore e al diametro delle bacchette
del T match.
Assemblaggio del dipolo
Dapprima si fissa l'elemento al suo supportino:
se il supporto é sprovvisto di grano, in alternativa, si puó utilizzare
una vite inox di diametro Ø 5 MA a testa svasata e lunghezza opportuna che
va a puntare contro l'elemento da fissare e non toccare o essere
troppo vicino al pin del connettore N.
Di seguito si bloccano le bacchette del T match con i due dadi, avendo cura
di serrare i capicorda relativi alle anime del BALUN.
Internamente al supportino da una delle due bacchette
del T match, occorre fissare un capocorda, che dovrà essere saldato al centrale
del connettore N. Si inserisce il connettore nell'apposita sede, avendo
cura di bloccare con le due viti più in basso anche i capicorda delle calze
del BALUN. Infine s'installano i ponticelli alla distanza indicata nel disegno.
Preparazione
del boom
Noi abbiamo
realizzato il boom con culla di rinforzo in questo modo:
Primo troncone (quello che sostiene il dipolo) lungo 1764 mm.
Secondo troncone lungo 1766 mm.
Terzo troncone (punta) lungo 1790 mm.
Culla di rinforzo lunga 3 m.
Non è
obligatorio seguire queste indicazioni, tuttavia tenete conto che le giunzioni
del boom siano a circa metà tra un elemento e l'altro e la culla
potrebbe essere un avanzo sufficientemente lungo del taglio del boom stesso.
Nel caso si sia adottato
la culla di rinforzo, il suo fissaggio al boom deve essere effettuato dopo
la foratura del boom e prima del montaggio del montaggio degli elementi,
per non rendere vano l'irrigidimento necessario.
Altre soluzioni piu' eleganti andranno sicuramente bene purché non
si vada ad interferire con, ad es., tiranti o bacchette metalliche.
Assemblaggio e posizionamento
degli elementi
Dapprima si montano gli elementi passivi dentro
i supportini e poi si sistemano sul boom; è molto importante la precisione,
non si può sbagliare né l'ordine degli elementi, né le loro distanze.
Un trucco per migliorare questa precisione è quello
di partire a misurare dal riflettore, prendendolo come riferimento per tutti
gli elementi; le misure della tabella sono date con questo sistema!
I supporti vanno fissati al boom con viti passanti da 4 mm. a testa svasata
la cui lunghezza dipende dal profilo del boom (cercate di fissare la culla
di rinforzo tra un elemento e l'altro!).
L'uso di parker per fissare i supportini, se da un lato facilita il montaggio,
dall'altro rende gli elementi deboli alle sollecitazioni del vento per cui
dopo un po' di tempo potrebbero cader come foglie d'autunno!
Il montaggio del riflettore sul boom conviene farlo per ultimo, in modo
da lasciare la massima libertà di movimento per l'installazione del dipolo.
Posizionamento del dipolo sul
boom
Il dipolo può essere montato con il connettore
N verso il mast oppure verso il riflettore, si ricorda che la discesa del
cavo verso il riflettore (seconda soluzione) è da preferirsi per la minor
«interferenza» del cavo sull'antenna anche se pone dei problemi di fissaggio
del cavo stesso che non deve gravare sull'antenna.
Il BALUN conviene legarlo con nastro isolante o
ty-rap contro la parte inferiore del boom, lasciandogli la sua naturale
forma panciuta, qualunque sia la posizione del dipolo scelta.
Noi abbiamo adottato una culla di rinforzo molto
semplice da costruire, come si vede, ed efficace, ma non vi sono limitazioni
alla fantasia.
Taratura
Siccome non tutti dispongono di larghi spazi per
la taratura del ROS, è sufficiente porre l’antenna verticale, con la
punta verso il cielo e il riflettore posizionato non meno di 2 metri da
terra, sostenuta da un palo con l'antenna lontana da questo almeno un metro,
in uno spazio sufficientemente largo (20 x 20 metri almeno) e con una giornata
non ventosa (!).
Seguendo con precisione il progetto ed usando un
minimo d'accortezza, la taratura è quasi una formalità; nel nostro caso,
avendo piazzato i ponticelli di corto circuito come indicato nei disegni,
la taratura si è ridotta a piccoli aggiustamenti.
La riduzione del ROS avviene muovendo in egual
misura i due ponticelli fino a trovarne il minimo (noi abbiamo trovato
con un buon ROS-metro meno di 1.1!); trovato il minimo, bloccate bene i
ponticelli e riverificate e... buoni DX!
Per la verità con il nuovo T-match, abbiamo
dovuto piegare leggermente le parti terminali dello stesso come si vede
in foto.
In questo file scaricabile
, trovate il diagramma
del R.O.S. che noi abbiamo trovato sui nostri 3 modelli costruiti con il
T-match a Ø 5 mm., mentre in questa immagine il ROS trovato con il nuovo
T-mach:
Conclusioni
I supportini si sono rivelati ben al di sopra delle
aspettative, anche se abbiamo già individuato, secondo noi, possibili migliorie,
che permetterebbero l'uso con diverse dimensioni di boom; le modifiche apportate
per costruire il dipolo sono, come potete facilmente immaginare, estendibili
anche ad altri sistemi di adattamento.
Per il fissaggio dell'antenna al mast tutti i sistemi vanno bene, purché
resistano bene alla torsione dovuta al vento (non sottovalutare questo problema,
la presa al vento non è trascurabile).
Il costo dell'antenna, seppur non trascurabile, non è proibitivo e viene
ampiamente ripagato dal possedere un'antenna di caratteristiche ben superiori
ad equivalenti commerciali!
Secondo le simulazioni fatte da K1FO, l'antenna presenterebbe le seguenti
caratteristiche:
Guadagno: 12.5 dBd
Rapporto fronte/retro: 23 dB
Ampiezza angolo piani E/H: 34°/37°
Non male per cominciare... e con la grande soddisfazione di poter dire:
l'ho fatta io!
IW1AU, Gian Maria
IK1MYT, Mario
Un ringraziamento
a IW1DAL, per alcuni utili suggerimenti nell'aggiornamento
di questo articolo.
Paolo ha provveduto a fare un articolo, apparso sul numero di RKE di Giugno
2010, interessante per decidere se usare il T-match (con un po' di tarature)
o il dipolo ripiegato (con minimo aggiustamento); il file è scaricabile
da qui
Bibliografia
IK2DUR/IK2OSP
Un modo nuovo, economico e semplice per costruire antenne per VHF e UHF
Radio Rivista 5/92 pag. 32 - 35
K1FO
ARRL Handbook 1991, a seguire
Nota:
purtroppo i supportini non sono più disponibili, poichè lo
stampo é andato perduto!
Sto investigando chi fosse in grado di riprendere
la produzione a prezzi contenuti; chi fosse a conoscenza di qualche opportunità,
mi faccia sapere. Grazie!
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